Настриваем роутер как показано тут:
Потом скачиваем плейлист:http://yadi.sk/d/qhO2Tp8VMbCgv
Скармливаем его в vlc, например. Все должно заработать.
среда, 16 апреля 2014 г.
Настройка iptv на роутере asus rt-n66u через wifi от провайдера speedyline
Потом скачиваем плейлист:http://yadi.sk/d/qhO2Tp8VMbCgv
Скармливаем его в vlc, например. Все должно заработать.
понедельник, 20 января 2014 г.
Провоз животных самолетом.
Я достаточно часто летаю с маленькой собакой, могу посоветовать. На
первый взгляд кажется проблемой все нижеописанное, но на самом деле это
просто.
1. Животное=кошка должна быть привита, проглистована и чипирована:
вся информация о животном должна считываться сканером с микрочипа на нем
в государствнной ветеринарке или со штрих-кода в кошкином паспорте;
2. Вес кошки с переноской должны быть до 5 кг, а габариты — по
стандартам авиакомпании. На самом деле, просто указывать их надо устно
или письменно, но предварительно взглянув в раздел о нормах провоза
багажа в ручной клади в выбранной авиакомпании (габариты
у всех разные:), а не покупать каждый раз новую переноску;
3. При бронировании авиабилетов (не покупке!) авиакомпания
подтвердить (=разрешить) перевоз вашего животного. Как только ОКнули,
можно выкупать. Там разные случаи: какие-то авиакомпании берут на борт 3
животных, какие-то 5, кто-то мешает собак и кошек,
кто-то нет. В 99% случаев, если не лететь "горящими" дешевыми билетами,
купленными в день вылета, а озаботиться подтверждением котика на рейс
заранее, то проблем не будет.
4. За 3 недели до вылета (или поездки на поезде или поездки на
машине через границу) надо проглистовать котика, т.е. дать таблетку от
глистов. Потом за три дня (строго) надо поехать
в государственную ветеринарку (они есть в каждом округе Москвы) и
сдать анализ кала животного на наличие глистов (кал должен быть свежий и
в спецконтейнере из аптеки:). Это стоит 100 рублей. Вечером им надо
позвонить, они говорят результат. Если все
хорошо, то на следующий день с паспортом животного и самим котиком надо
подъехать на эту госуд. ветстанцию: они считывают чип, смотрят
живность, а потом выдают специальный документ на синей бумаге с водными
знаками, голограммами и печатями с указанием даты
выезда, о том, что все ОК.
5. До вылета приезжаете в аэропорт/на вокзал в переноске за 2,5-3
часа: сначала идете в "Ветеринарный контроль" (это "Паспортный контроль"
для животных): там кошку смотрят и забирают синюю бумагу с голограммами
из ветеринарки, ставят в паспорт животного
необходимые печати и всё.
6. На регистрации и при сдаче багажа контейнер с животным взвешивают: и ты,
не зарегистрировавшись!! еще до конца, идешь на стойку этой
авиакомпании и оплачиваешь стоимость провоза по килограммам. У меня за
4,5 кг удовольствия оплата каждый раз 1200-1500 рублей или от 35 до 50 евро (в зависимости от авиакомпании). Там дают квиток,
который ты отдаешь на регистрации, а тебе к посадочному крепят еще какую-то бумажку.
ВСЁЁЁ, улетаете!
7. По прилете и вылете обратно в Москву я лично никогда не
сталкивалась с тем, чтобы собаку отмечали где-то или ставили ему в
паспорте какие-то отметки. Но точно знаю, что в каких-то странах это
необходимо. Например, в Таиланде: прилетели, сразу
же зафиксировали=зарегистрир
понедельник, 15 апреля 2013 г.
Покупка б/у автомобиля.
1. Выяснить VIN по телефону / e–mail
2. Проверить VIN на корректность (FAQ)
3. По возможности, проверить по carfax
4. По возможности, проверить таможенную чистоту машины (сейчас это менее актуально, чем в бурные 90–ые, но тем не менее). Оптимально, если ПТС выдан таможней.
5. Поинтересоваться наличием вклеек
6. Узнать кем выдан ПТС
В случае возникновения проблем на этих этапах — лучше отказаться от покупки или, как минимум, крепко задуматься.
Очная ставка
Документы
1. Ознакомиться с документами — ПТС должен быть без вклеек и грозных "особых отметок" на полях".
2. В случае замены ПТС можно поинтересоваться у хозяина, не осталось ли копии прошлого ПТС (в ряде случаев, копия имеется — это дополнительный плюс, хотя отсутствие копии нельзя считать минусом)
Переходим к осмотру машины.
Кузов.
1. Издалека осматриваем "однородность" покраски со всех сторон. Оптимально в солнечный день. Часто помогает боковое зрение — иногда лучше видно неоднородность, свидетельствующую о перекраске.
2. Смотрим все зазоры. Не следует забывать о том, что скажем, двери имеют свойство со временем проседать, поэтому на это следует обратить внимание, но не следует сразу же делать вывод о "Горелом Латышском Перевёртыше". Смотрим зазоры вокруг фар — там много чего можно увидеть — если что–то вытарчивает, криво сидит и т.д. — слушаем владельца.
3. Подушечками пальцев желательно пройти по краям капота, по краям стоек, по торцам дверей, по краю крышки багажника. Не обязательно при этом смотреть — доверьтесь осязанию. При перекраске, несмотря на полировки часто именно на торцах скапливается краска. Возможны капли и другие неровности. При заводской окраске ничего подобного не происходит.
4. Открываем все двери и капот. Смотрим в первую очередь на наличие обязательной таблички на торце водительской двери (про табличку на торпеде под лобовым — само собой).
5. Смотрим ВСЕ петли. Если деталь снималась под покраску, то на петлях будут видны следы отвёртки (или нарушение заводской краски вокруг болтов). Если петли после этого подкрашивались — то также это будет заметным (сравнить с остальными) — ни одна покраска не ляжет так тонко и качественно на поверхность болтов, как заводская. Не забываем посмотреть на петли задней двери. Кстати на петлях задней двери выбит месяц и год выпуска автомобиля. Если дверь снималась и петли красились — "выбивка" часто бывает закрашенной или "заплывшей"
6. Смотрим болты крепления передних крыльев (сверху, под капотом) и площадь рядом с ними — если крыло снималось, обязательно останется след отвёртки/ключа, а также краска на площади примыкания будет слегка содрана (от вращения шайб или самого болта). Если потом болты закрашивались — это также будет чётко видно по наплывам краски.
7. Смотрим нижние кромки всех дверей — именно тут начинает жить ржавчина, тут же часто видны следы ремонта.
8. При открытых задних дверях внимательно смотрим задние арки и пороги. Постукиванием, изучаем толщину кузова.
9. Заглядываем и щупаем края всех арок на предмет шпаклёвки и ржавости.
10. Осматриваем все рамки вокруг стёкол. Особенное внимание рамке лобового стекла.
11. Пытаемся вглядеться в моторный отсек, где помимо возможных подтёков ищем следы ржавчины, или следы ремонта (складки, следы шпаклёвки).
12. По нескольку раз закрываем–открываем двери — смотрим на работу и сносность замков.
13. Не забываем глянуть на крышу — ветки и сосульки на крыше в нашей стране не редкость.
Кстати, лично я часто ношу с собой магнитик, водя которым по периметру или по наиболее дтп–подверженным местам по силе притяжения к железу можно выявить наличие толстого слоя шпаклёвки под краской. При определенном навыке — очень удобно. Рекомендую.
Салон.
1. Смотрим в пепельницу. В большинстве случаев "не курящий" салон в значительно лучшей сохранности (это, я думаю, понятно).
2. Нажимаем на все имеющиеся кнопки (кроме катапульты) — смотрим на корректность работы. Изучаем работу подогревов (попа, зеркала, заднее стекло), работу всех стклоподъёмников, зеркал, люка, памяти сидений, ПТФ, света, подсветки приборов. Подогрев стёкол можно проверить дыхнув на них.
3. Включаем зажигание и проверяем все контрольные лампы
4. Проверяем диагностические коды двигателя (FAQ)
5. Не лишним засунуть голову под торпеду — проверить нет ли "колхозной" проводки
6. Смотрим сидения (особенно водительское) на предмет разошедшихся швов и зацепок.
7. Раскладываем/складываем задние сидения, изучая, что под ними.
8. Смотрим в багажник на предмет общей "аккуратности" и отсутствия канистр: в исправном автомобиле канистрам с маслом, антифроизом и т.д. — делать нечего. Правда бывают запасливые хозяева — тут надо смотреть на психотип продавца.
9. Смотрим нишу запасного колеса. Если машина была сильно "засажена" сзади, то иногда тут можно обнаружить следы кузовного ремонта.
Техническая часть.
1. Смотрим масло в ДВС и АКПП (уровень и чистоту, а для АКПП ещё и наличие примесей и запах). На щупе АКПП написано, в каком положении должна быть АКПП (P,D или N) при проведении замеров.
2. Смотрим уровни антифриза, "тормозухи", "жижи ГУРа".
3. Заводим машину. Должна заводится без проблем.
4. Выключаем магнитолу, печку и хозяина )) — слушаем работу двигателя.
5. Начинаем движение. Проверяем ВСЕ режими АКПП и РК.
6. При начале движения и при переключениях слушаем, чтобы не было ни каких стуков.
7. Стараемся проехать по кочкам–умеренным бордюрам, чтобы определить живость амортизаторов, наличие "лишних" звуков, смотрим за реакцией автомобиля (и хозяина)). Рабочая подвеска (и подушки крепления) никогда не будут стучать и заставлять хозяина нервничать.
8. Желательно разогнаться до скорости хотя бы 120 кмч, чтобы послушать, не поют ли мосты (троллейбусный гул), попробовать кик–даун.
9. Ознакомиться с торможением (никаких "рысканий" и сильной вибрации быть не должно)
10. После остановки НЕ глушить машину — после таких проверок двигатель может начать "сбоить" или "играть оборотами", чего быть не должно.
11. Не глуша выйти и послушать звуки подкапотного пространства — послушать работу двигателя + возможно вылезут скрипы роликов или шкивов.
Большинство из выявленных проблем не являются поводом для отказа от покупки (кроме "кривых" документов или явно не удовлетворительного состояния трансмиссии, кузова, двигателя). Однако являются поводом для торга.
Оптимальным, конечно, является проверка у специалистов, знающих на подсознательном уровне все возможные проблемы (и где их искать).
Следует помнить правило "здесь и сейчас". Если вы говорите хозяину, который явно не собирался торговаться — "я готов купить твою машину сегодня (сейчас), деньги у меня с собой/в банке" — это может заставить его "подвинуться". Если вы не готовы сразу принять решение, хозяин уже вряд ли вам уступит, видя вашу заинтересованность.
ЛЮБЫЕ проверки не будут свидетельствовать о 100% исправности автомобиля.Даже на самом хорошем сервисе ни один специалист не даст вам гарантию, что завтра у вас не застучит двигатель (с чем столкнулся лично я), или не откажет АКПП и т.д.
Но повторю, что проверка на сервисе, если вы сами не обладаете большим опытом, избавит вас от многих возможных проблем.
Удачной покупки.
За эту часть огромное спасибо username'у Svyatoch. Надеюсь он не обидится что я разместил это без его ведома.
Ну а следущую часть писал уже я.
Текс, к таким статьям сложно что–то добавить. Если все будете по тем пунктам делать, то уж точно будете знать на что идете. Нехватает только одного замечания.
Если вам гонят машину из–за бугра, или она уже здесь, что явно лучше. То настоятельно рекомендую прикинуть по памяти ближайшие катаклизмы вроде наводнений. После Нью Орелеана (Фукусимы в прошлом году) на рынок России вывалили очень много "утопленников" от туда. Машины, естественно, были зализаны и вычищены, но последствия такого приключения никуда не уйдут. На мотор смотреть бесполезно, его сверху отмывают. Лучше каким–нибудь образом задрать машину и смотреть на прилипшую грязь. Любая дорожная грязь — черная, маслянистая. Думаю понятно почему. На "утопленниках" остается речной песок, он рыжий. Особенно хорошо его видно на решетчатых фрагментах верхний части корпуса коробки передач. Обычно она скрыта от доступа изпод капота, по этому её не моют, но и просто залезть посмотреть её сложно, не поленитесь все равно.
Собственно что не советую в принципе, даже если вам очень сильно хочеться, не берите вариаторные (CVT) машины любого производителя. К сожалению, пока данная технология автоматического переключения еще в зародыше находиться, ужасно ненадежны они. А если это будет какая–нибудь митса праворукая, вы себе добавите гемороя по поиску зч.
Как проверить автомат при покупке.
Первые шаги
Первым делом смотрите масло, тут нужно предварительно смотреть как это делается конкретно на данной машине. На щупах всегда есть 4 риски. 2 холодных и 2 горячих. Прогретой считается коробка проехавшая 15–20км и никак иначе. Любые манипуляции с переключением стоя не дадут нужный прогрев и не прогонят масло по всей акпп.
Прозрачное, чуть красное –> свежее масло –> палево, но тут, конечно, нужно разговаривать с владельцем.
Вообще, сейчас все дают гарантии на любые работы, так что пытайте его, пускай все рассказывает и отдает документы. Если документы "потерялись" то, скорее всего, по договоренности с исполнителем, акпп востановлено "для продажи" и проедет еще пару недель, максимум месяц. Естественно в документах никаких гарантий нет, собственно по этому они и потерялись.
Прозрачное, коричневое –> работавшее масло –> тут стоит проверить запах. Если есть ярко выраженный запах горелой бумаги (фрикционы то бумажные), то это начало конца. Тут уже road test нужен.
Непрозрачное, вязкое, цвет от черного до темно серого, ярки запах гари –> конец истории. Только праворукие Toyot'ы могут отъездить на таком масле больше двух месяцев.
Покатушки
Для него желательно выбрать длинную прямую близко от стоянки, что бы не отвлекаться на вождение и не успеть прогреть акпп по дороге на тесты.
Для простоты делим его на три этапа.
1. Пенсионерский. Медленно разгоняемся до 70–80 и плавно тормозим. Автомат в нормальном состоянии не перегазовывает при наборе скорости, и у него нет ударов/толчков при переключении вниз при торможении. Т.е. стрелка тахометра плавно растет вверх, плавно скидывая обороты при переключении. Мы это называем "прет как электричка".
2. Обычный. Собственно тут все тоже самое, но уже в нормальном режиме набора скорости и торможения.
3. Стритракер. Разгоняем машину до 10–20 и выпрямляем правую ногу на педали газа. Нормальное время реакции кикдауна до 1.2 секунды. Помереть время конечно сложно, опирайтесь на чутье. Тахометр должен скакнуть на +2–2.5к оборотов, не более. Ну и слушайте внимательно, там, конечно, за ревом мотора сложно услышать, но ни каких ударов и посторонних звуков быть не должно. Это нормальный режим работы коробки.
Желательно успеть проехать за эти этапы 10 или более км, что бы более менее прогреть коробку. Теперь повторяем все тоже самое на условно прогретой коробке.
Если вы обнаружили какие то неполадки в работе и с прогревом коробки они стали менее заметны. Скажем так, это не мертвый случай. Скорее всего дело в железе и это легко починится. Если же на втором круге глюки усилились, то вы имеете дело с "проблемной коробкой". Причин может быть куча, но они все в эксплуатации лежат и к покупке не имеют отношения. Если народ попросит, расскажу отдельно.
Хозяйке на заметку
Строго говоря, автомат должен тянуть машину как только вы поставили D и отпустили тормоз. Этого может не быть если машина стоит мордой в горку, даже не очень большую. Ну либо там колодки клинит. Вообщем, это не основной критерий оценки. Можно провести Stall test, т.е. зажать тормоз и плавно давить на газ, но я не рекомендую делать это людям без опыта. Такой тест может сильно навредить или конкретно доламать неисправную коробку передач.
Внимательно осмотрите радиатор. Если соты забиты грязью и присутствуют нарекания к работе акпп, вероятно коробка помирает. Потому что охлаждение ATF происходит в нижней части радиатора. Вот ссылка на очень интересную памятку зависимости пробега коробки от рабочей температуры. (там фаренгейты и мили)
За возможные пунктуационные ошибки прошу простить :)
Вся информация приведенная выше является обобщенной и больше отностится к япошкам.
И помните, всякий конкретный модельный ряд имеет свои болезни, советую их изучить перед покупкой на клубных форумах. За одно и посмотрите там объявления. Обычно внутри клубов продают довольно приличные экземпляры.
2. Проверить VIN на корректность (FAQ)
3. По возможности, проверить по carfax
4. По возможности, проверить таможенную чистоту машины (сейчас это менее актуально, чем в бурные 90–ые, но тем не менее). Оптимально, если ПТС выдан таможней.
5. Поинтересоваться наличием вклеек
6. Узнать кем выдан ПТС
В случае возникновения проблем на этих этапах — лучше отказаться от покупки или, как минимум, крепко задуматься.
Очная ставка
Документы
1. Ознакомиться с документами — ПТС должен быть без вклеек и грозных "особых отметок" на полях".
2. В случае замены ПТС можно поинтересоваться у хозяина, не осталось ли копии прошлого ПТС (в ряде случаев, копия имеется — это дополнительный плюс, хотя отсутствие копии нельзя считать минусом)
Переходим к осмотру машины.
Кузов.
1. Издалека осматриваем "однородность" покраски со всех сторон. Оптимально в солнечный день. Часто помогает боковое зрение — иногда лучше видно неоднородность, свидетельствующую о перекраске.
2. Смотрим все зазоры. Не следует забывать о том, что скажем, двери имеют свойство со временем проседать, поэтому на это следует обратить внимание, но не следует сразу же делать вывод о "Горелом Латышском Перевёртыше". Смотрим зазоры вокруг фар — там много чего можно увидеть — если что–то вытарчивает, криво сидит и т.д. — слушаем владельца.
3. Подушечками пальцев желательно пройти по краям капота, по краям стоек, по торцам дверей, по краю крышки багажника. Не обязательно при этом смотреть — доверьтесь осязанию. При перекраске, несмотря на полировки часто именно на торцах скапливается краска. Возможны капли и другие неровности. При заводской окраске ничего подобного не происходит.
4. Открываем все двери и капот. Смотрим в первую очередь на наличие обязательной таблички на торце водительской двери (про табличку на торпеде под лобовым — само собой).
5. Смотрим ВСЕ петли. Если деталь снималась под покраску, то на петлях будут видны следы отвёртки (или нарушение заводской краски вокруг болтов). Если петли после этого подкрашивались — то также это будет заметным (сравнить с остальными) — ни одна покраска не ляжет так тонко и качественно на поверхность болтов, как заводская. Не забываем посмотреть на петли задней двери. Кстати на петлях задней двери выбит месяц и год выпуска автомобиля. Если дверь снималась и петли красились — "выбивка" часто бывает закрашенной или "заплывшей"
6. Смотрим болты крепления передних крыльев (сверху, под капотом) и площадь рядом с ними — если крыло снималось, обязательно останется след отвёртки/ключа, а также краска на площади примыкания будет слегка содрана (от вращения шайб или самого болта). Если потом болты закрашивались — это также будет чётко видно по наплывам краски.
7. Смотрим нижние кромки всех дверей — именно тут начинает жить ржавчина, тут же часто видны следы ремонта.
8. При открытых задних дверях внимательно смотрим задние арки и пороги. Постукиванием, изучаем толщину кузова.
9. Заглядываем и щупаем края всех арок на предмет шпаклёвки и ржавости.
10. Осматриваем все рамки вокруг стёкол. Особенное внимание рамке лобового стекла.
11. Пытаемся вглядеться в моторный отсек, где помимо возможных подтёков ищем следы ржавчины, или следы ремонта (складки, следы шпаклёвки).
12. По нескольку раз закрываем–открываем двери — смотрим на работу и сносность замков.
13. Не забываем глянуть на крышу — ветки и сосульки на крыше в нашей стране не редкость.
Кстати, лично я часто ношу с собой магнитик, водя которым по периметру или по наиболее дтп–подверженным местам по силе притяжения к железу можно выявить наличие толстого слоя шпаклёвки под краской. При определенном навыке — очень удобно. Рекомендую.
Салон.
1. Смотрим в пепельницу. В большинстве случаев "не курящий" салон в значительно лучшей сохранности (это, я думаю, понятно).
2. Нажимаем на все имеющиеся кнопки (кроме катапульты) — смотрим на корректность работы. Изучаем работу подогревов (попа, зеркала, заднее стекло), работу всех стклоподъёмников, зеркал, люка, памяти сидений, ПТФ, света, подсветки приборов. Подогрев стёкол можно проверить дыхнув на них.
3. Включаем зажигание и проверяем все контрольные лампы
4. Проверяем диагностические коды двигателя (FAQ)
5. Не лишним засунуть голову под торпеду — проверить нет ли "колхозной" проводки
6. Смотрим сидения (особенно водительское) на предмет разошедшихся швов и зацепок.
7. Раскладываем/складываем задние сидения, изучая, что под ними.
8. Смотрим в багажник на предмет общей "аккуратности" и отсутствия канистр: в исправном автомобиле канистрам с маслом, антифроизом и т.д. — делать нечего. Правда бывают запасливые хозяева — тут надо смотреть на психотип продавца.
9. Смотрим нишу запасного колеса. Если машина была сильно "засажена" сзади, то иногда тут можно обнаружить следы кузовного ремонта.
Техническая часть.
1. Смотрим масло в ДВС и АКПП (уровень и чистоту, а для АКПП ещё и наличие примесей и запах). На щупе АКПП написано, в каком положении должна быть АКПП (P,D или N) при проведении замеров.
2. Смотрим уровни антифриза, "тормозухи", "жижи ГУРа".
3. Заводим машину. Должна заводится без проблем.
4. Выключаем магнитолу, печку и хозяина )) — слушаем работу двигателя.
5. Начинаем движение. Проверяем ВСЕ режими АКПП и РК.
6. При начале движения и при переключениях слушаем, чтобы не было ни каких стуков.
7. Стараемся проехать по кочкам–умеренным бордюрам, чтобы определить живость амортизаторов, наличие "лишних" звуков, смотрим за реакцией автомобиля (и хозяина)). Рабочая подвеска (и подушки крепления) никогда не будут стучать и заставлять хозяина нервничать.
8. Желательно разогнаться до скорости хотя бы 120 кмч, чтобы послушать, не поют ли мосты (троллейбусный гул), попробовать кик–даун.
9. Ознакомиться с торможением (никаких "рысканий" и сильной вибрации быть не должно)
10. После остановки НЕ глушить машину — после таких проверок двигатель может начать "сбоить" или "играть оборотами", чего быть не должно.
11. Не глуша выйти и послушать звуки подкапотного пространства — послушать работу двигателя + возможно вылезут скрипы роликов или шкивов.
Большинство из выявленных проблем не являются поводом для отказа от покупки (кроме "кривых" документов или явно не удовлетворительного состояния трансмиссии, кузова, двигателя). Однако являются поводом для торга.
Оптимальным, конечно, является проверка у специалистов, знающих на подсознательном уровне все возможные проблемы (и где их искать).
Следует помнить правило "здесь и сейчас". Если вы говорите хозяину, который явно не собирался торговаться — "я готов купить твою машину сегодня (сейчас), деньги у меня с собой/в банке" — это может заставить его "подвинуться". Если вы не готовы сразу принять решение, хозяин уже вряд ли вам уступит, видя вашу заинтересованность.
ЛЮБЫЕ проверки не будут свидетельствовать о 100% исправности автомобиля.Даже на самом хорошем сервисе ни один специалист не даст вам гарантию, что завтра у вас не застучит двигатель (с чем столкнулся лично я), или не откажет АКПП и т.д.
Но повторю, что проверка на сервисе, если вы сами не обладаете большим опытом, избавит вас от многих возможных проблем.
Удачной покупки.
За эту часть огромное спасибо username'у Svyatoch. Надеюсь он не обидится что я разместил это без его ведома.
Ну а следущую часть писал уже я.
Текс, к таким статьям сложно что–то добавить. Если все будете по тем пунктам делать, то уж точно будете знать на что идете. Нехватает только одного замечания.
Если вам гонят машину из–за бугра, или она уже здесь, что явно лучше. То настоятельно рекомендую прикинуть по памяти ближайшие катаклизмы вроде наводнений. После Нью Орелеана (Фукусимы в прошлом году) на рынок России вывалили очень много "утопленников" от туда. Машины, естественно, были зализаны и вычищены, но последствия такого приключения никуда не уйдут. На мотор смотреть бесполезно, его сверху отмывают. Лучше каким–нибудь образом задрать машину и смотреть на прилипшую грязь. Любая дорожная грязь — черная, маслянистая. Думаю понятно почему. На "утопленниках" остается речной песок, он рыжий. Особенно хорошо его видно на решетчатых фрагментах верхний части корпуса коробки передач. Обычно она скрыта от доступа изпод капота, по этому её не моют, но и просто залезть посмотреть её сложно, не поленитесь все равно.
Собственно что не советую в принципе, даже если вам очень сильно хочеться, не берите вариаторные (CVT) машины любого производителя. К сожалению, пока данная технология автоматического переключения еще в зародыше находиться, ужасно ненадежны они. А если это будет какая–нибудь митса праворукая, вы себе добавите гемороя по поиску зч.
Как проверить автомат при покупке.
Первые шаги
Первым делом смотрите масло, тут нужно предварительно смотреть как это делается конкретно на данной машине. На щупах всегда есть 4 риски. 2 холодных и 2 горячих. Прогретой считается коробка проехавшая 15–20км и никак иначе. Любые манипуляции с переключением стоя не дадут нужный прогрев и не прогонят масло по всей акпп.
Прозрачное, чуть красное –> свежее масло –> палево, но тут, конечно, нужно разговаривать с владельцем.
Вообще, сейчас все дают гарантии на любые работы, так что пытайте его, пускай все рассказывает и отдает документы. Если документы "потерялись" то, скорее всего, по договоренности с исполнителем, акпп востановлено "для продажи" и проедет еще пару недель, максимум месяц. Естественно в документах никаких гарантий нет, собственно по этому они и потерялись.
Прозрачное, коричневое –> работавшее масло –> тут стоит проверить запах. Если есть ярко выраженный запах горелой бумаги (фрикционы то бумажные), то это начало конца. Тут уже road test нужен.
Непрозрачное, вязкое, цвет от черного до темно серого, ярки запах гари –> конец истории. Только праворукие Toyot'ы могут отъездить на таком масле больше двух месяцев.
Покатушки
Для него желательно выбрать длинную прямую близко от стоянки, что бы не отвлекаться на вождение и не успеть прогреть акпп по дороге на тесты.
Для простоты делим его на три этапа.
1. Пенсионерский. Медленно разгоняемся до 70–80 и плавно тормозим. Автомат в нормальном состоянии не перегазовывает при наборе скорости, и у него нет ударов/толчков при переключении вниз при торможении. Т.е. стрелка тахометра плавно растет вверх, плавно скидывая обороты при переключении. Мы это называем "прет как электричка".
2. Обычный. Собственно тут все тоже самое, но уже в нормальном режиме набора скорости и торможения.
3. Стритракер. Разгоняем машину до 10–20 и выпрямляем правую ногу на педали газа. Нормальное время реакции кикдауна до 1.2 секунды. Помереть время конечно сложно, опирайтесь на чутье. Тахометр должен скакнуть на +2–2.5к оборотов, не более. Ну и слушайте внимательно, там, конечно, за ревом мотора сложно услышать, но ни каких ударов и посторонних звуков быть не должно. Это нормальный режим работы коробки.
Желательно успеть проехать за эти этапы 10 или более км, что бы более менее прогреть коробку. Теперь повторяем все тоже самое на условно прогретой коробке.
Если вы обнаружили какие то неполадки в работе и с прогревом коробки они стали менее заметны. Скажем так, это не мертвый случай. Скорее всего дело в железе и это легко починится. Если же на втором круге глюки усилились, то вы имеете дело с "проблемной коробкой". Причин может быть куча, но они все в эксплуатации лежат и к покупке не имеют отношения. Если народ попросит, расскажу отдельно.
Хозяйке на заметку
Строго говоря, автомат должен тянуть машину как только вы поставили D и отпустили тормоз. Этого может не быть если машина стоит мордой в горку, даже не очень большую. Ну либо там колодки клинит. Вообщем, это не основной критерий оценки. Можно провести Stall test, т.е. зажать тормоз и плавно давить на газ, но я не рекомендую делать это людям без опыта. Такой тест может сильно навредить или конкретно доламать неисправную коробку передач.
Внимательно осмотрите радиатор. Если соты забиты грязью и присутствуют нарекания к работе акпп, вероятно коробка помирает. Потому что охлаждение ATF происходит в нижней части радиатора. Вот ссылка на очень интересную памятку зависимости пробега коробки от рабочей температуры. (там фаренгейты и мили)
За возможные пунктуационные ошибки прошу простить :)
Вся информация приведенная выше является обобщенной и больше отностится к япошкам.
И помните, всякий конкретный модельный ряд имеет свои болезни, советую их изучить перед покупкой на клубных форумах. За одно и посмотрите там объявления. Обычно внутри клубов продают довольно приличные экземпляры.
пятница, 12 апреля 2013 г.
вторник, 20 ноября 2012 г.
Воспитание полиции.
В связи с участившимися в последнее время ссылками на то, что "полиция приезжает очень медленно", решил вспомнить наш с соседями способ, которым мы "воспитали" нашу городскую Дежурную часть полиции.
Всё в ваших руках. Добрый дядя не придёт и ничего за вас для вас не сделает.
Мы с соседями создали внутридомовой форум для решения разных соседских вопросов. Одним из вопросов стало "воспитание" нашей местной полиции-милиции.
Дело в том, что у нас под окнами площадь и там любили собираться "афтагонщеги" да "стритсракеры": порычать движками, попищать резиной, послушать музыку и поорать пьяными глотками. А во дворе пьяные компании. И на балконах подростки (дом высотный, вид красивый)
По началу мы просто звонили в дежурную часть милиции, но те отмазывались, что приехать некому, одна машина на район и тому подобное.
Через некоторое время мы каждый звонок по этому поводу стали фиксировать:
а) записывать на телефон
б) заставляли четко представляться дежурного
в) записывали время звонка
г) записывали ответ дежурного
д) время прибытия наряда ППС (или факт не прибытия)
е) коллективная жалоба начальнику УВД по КАЖДОМУ дню-ночи, когда на вызов никто не приехал или приехал очень поздно.
ж) коллективная жалоба в прокуратуру и в вышестоящий орган МВД Л.О. на ответ начальника, в котором говорилось, что "машина на весь район одна, приехать некому".
з) Договорились с местным телеканалом о съёмке сюжета на эту тему с записью очередного вызова. (чем меньше телеканал, тем легче они соглашаются на такие новости, заполнять «эфир» надо.
и так раз за разом.
Заняло это у нас чуть больше года... Но поверьте, само составление заявления занимает самое большое двадцать минут! И ещё немного для того, чтобы его заказным письмом с уведомлением о вручении отправить. Сейчас можно прямо в электронные приёмные писать не выходя из дома.
Да, поначалу не реагировали совсем. Потом начали огрызаться, потом давить на жалость.
Зато теперь патрульная машина приезжает практически СРАЗУ после звонка, в то время как на вызовы из соседних домов по прежнему не реагируют. Иной раз даже ОВОшная машина презжает на вызов, если какая-то дежурка занята.
Участковый рассказал, что начальник на разводе наряда неоднократно повторял дежурной смене: "нех*р спать и отмазываться! поступил звонок с 79 го дома-- смотались бысто и всё, они задрали уже в прокуратуру писать".
Моралистам сразу отвечу: Да, полиция на вызовы в другие дома точно так же, как и прежде, не реагирует! Вроде как, для других ничего не изменилось, хоть городу и было выделено ЧЕТЫРЕ дополнительных автомобиля: две Нивы и два УАЗа.
Но нам важно, что результат наших усилий ЕСТЬ! Никто не мешает жильцам других домов и жителям города в целом делать то же самое! Да, система гнилая, приходится добиваться своих же прав от правоохранителей. Но если НЕ добиваться, то сами они не изменятся!
P.S. Больше двух лет всё было нормально, приезжали. Теперь у Дежурной части новая фишка появилась: просто не поднимают трубку, не принимают вызов и всё. Вроде как и не было вызова вовсе! Приходилось дозваниваться по двадцать минут и всё равно никто не отвечал по обоим телефонам сразу!
Но выход был найден и здесь. Звоним на горячую линию в общественную приемную ФСБ в Санкт-Петербурге! Полиционеры из дежурки нашей перезванивают САМИ! «Пристыдить» нас пытаются в разговоре!
Бедные и несчастные, кофе попить отошли, а вы тут в КГБ звонить сразу!
В прокуратуре уже два наших коллективных заявления по двум подобным фактам. Думаю, поборем мы это.
P.P.S. Пока до пакостей с их стороны дело не дошло. Не решаются ничего подбрасывать или чего похуже. Просто мы с соседями вместе держимся. Пусть немного нас, но мы вместе.
Всё в ваших руках. Добрый дядя не придёт и ничего за вас для вас не сделает.
Мы с соседями создали внутридомовой форум для решения разных соседских вопросов. Одним из вопросов стало "воспитание" нашей местной полиции-милиции.
Дело в том, что у нас под окнами площадь и там любили собираться "афтагонщеги" да "стритсракеры": порычать движками, попищать резиной, послушать музыку и поорать пьяными глотками. А во дворе пьяные компании. И на балконах подростки (дом высотный, вид красивый)
По началу мы просто звонили в дежурную часть милиции, но те отмазывались, что приехать некому, одна машина на район и тому подобное.
Через некоторое время мы каждый звонок по этому поводу стали фиксировать:
а) записывать на телефон
б) заставляли четко представляться дежурного
в) записывали время звонка
г) записывали ответ дежурного
д) время прибытия наряда ППС (или факт не прибытия)
е) коллективная жалоба начальнику УВД по КАЖДОМУ дню-ночи, когда на вызов никто не приехал или приехал очень поздно.
ж) коллективная жалоба в прокуратуру и в вышестоящий орган МВД Л.О. на ответ начальника, в котором говорилось, что "машина на весь район одна, приехать некому".
з) Договорились с местным телеканалом о съёмке сюжета на эту тему с записью очередного вызова. (чем меньше телеканал, тем легче они соглашаются на такие новости, заполнять «эфир» надо.
и так раз за разом.
Заняло это у нас чуть больше года... Но поверьте, само составление заявления занимает самое большое двадцать минут! И ещё немного для того, чтобы его заказным письмом с уведомлением о вручении отправить. Сейчас можно прямо в электронные приёмные писать не выходя из дома.
Да, поначалу не реагировали совсем. Потом начали огрызаться, потом давить на жалость.
Зато теперь патрульная машина приезжает практически СРАЗУ после звонка, в то время как на вызовы из соседних домов по прежнему не реагируют. Иной раз даже ОВОшная машина презжает на вызов, если какая-то дежурка занята.
Участковый рассказал, что начальник на разводе наряда неоднократно повторял дежурной смене: "нех*р спать и отмазываться! поступил звонок с 79 го дома-- смотались бысто и всё, они задрали уже в прокуратуру писать".
Моралистам сразу отвечу: Да, полиция на вызовы в другие дома точно так же, как и прежде, не реагирует! Вроде как, для других ничего не изменилось, хоть городу и было выделено ЧЕТЫРЕ дополнительных автомобиля: две Нивы и два УАЗа.
Но нам важно, что результат наших усилий ЕСТЬ! Никто не мешает жильцам других домов и жителям города в целом делать то же самое! Да, система гнилая, приходится добиваться своих же прав от правоохранителей. Но если НЕ добиваться, то сами они не изменятся!
P.S. Больше двух лет всё было нормально, приезжали. Теперь у Дежурной части новая фишка появилась: просто не поднимают трубку, не принимают вызов и всё. Вроде как и не было вызова вовсе! Приходилось дозваниваться по двадцать минут и всё равно никто не отвечал по обоим телефонам сразу!
Но выход был найден и здесь. Звоним на горячую линию в общественную приемную ФСБ в Санкт-Петербурге! Полиционеры из дежурки нашей перезванивают САМИ! «Пристыдить» нас пытаются в разговоре!
Бедные и несчастные, кофе попить отошли, а вы тут в КГБ звонить сразу! В прокуратуре уже два наших коллективных заявления по двум подобным фактам. Думаю, поборем мы это.
P.P.S. Пока до пакостей с их стороны дело не дошло. Не решаются ничего подбрасывать или чего похуже. Просто мы с соседями вместе держимся. Пусть немного нас, но мы вместе.
понедельник, 19 ноября 2012 г.
Как продать машину.
1. Установление контакта. Это звонок покупателя по вашему объявлени. Как сделать, чтобы это произошло?
Посмотрите, на каких сайтах именно ваша можель пользуется наибольшей популярностью — помимо авто.ру существуют авторамблер, дром, авто.мэйл.ру. Проще всего сделать подписку на вашу модель авто и мониторить изменение количества объявлений.
Обязательно помойте машину и почистите салон. Не фотографируйте машину в сервисе, на автомойке, посреди леса. Фотки нужны свежие, а не сделанные прошлой зимой. Думаю, не стоит говорить, что фоткать надо на фотоаппарат и при дневном свете.
Не пишите развернутых рассказов про техобслуживание и поломки. Короткий рассказ по делу на 3–4 сточки — вполне сойдет. Слишком большой текст отпугнет покупателя — "нихуя себе сколько там всего ломалось…".
Не советую размещать объявления на автофорумах, особенно на популярные и хорошо изученные модели — вам надо продать машину за максимальную цену, а не отвечать на сообщения интернет–задротов "Покажи фотку передней подушки двигателя на фоне вантуза и болтов".
Если не отвечать на подобные вопросы — то "знатоки" быстро соберуться и засрут ветку ненужной полемикой, либо сходу начнут торговаться. ИМХО — толку от объявления ноль. Кроме того, потенциальный покупатель может нагуглить вашу объяву на форумах с "критикой знатоков" и отправиться искать другой вариант.
Не рассказывайте слишком многого по телефону. Предлагайте встретится и посмотреть. Не забывайте создать небольшой ажиотаж — если вы работаете до шести и не можете показать машину раньше, то скажите "В 13–00 у меня смотрят тачку. Если не купят — подъезжайте после шести, но обязательно отзвонитесь за пару часов до приезда". И главное — никогда не торгуйтесь по телефону!
Цену лучше выставить на 10–15% выше рынка и затем плавно снижать до рыночной.
2. Выявление потребностей. Спросите — "А нафига вам эта машина? Почему именно на Тойоты Селики мотрите?" Ответы бывают разные — "А тебя ебет?", "Маме смотрю", "Себе, тачка нужна побольше семью возить", "Буду строить корч" и т. д. Иногда уже а этом этапе можно послать покупателя нахуй — если чел ищет семейный минивэн, а вы как раз на днях вкрячили туда улитку и винтовую подвеску — нефиг терять время.
Правильно выявленные потребности — ключ к успешному проведению презентации товара и продаже.
3. Презентация. При встрече не мешайте покупателю смотреть машину, но не давайте захватить инициативу. Направляйте чела — "Давай покажу салон. Сначала посмотрим, как работает кондей — затем откроем капот". Рассказывайте не о техническом состоянии машины, а о положительных эмоциях и выгодах, которые принесет человеку покупка. Расскажите, как прекрасно ехать с кондеем в жару и смеяться над арами в жигулях, а не о том как вы сменили фреон 1000км назад. При показе косяков — поясните что это "как и у всех", "с нашими–то дорогами это всегда на любой машине", "любай семилетка имеет этот дефект. кто–то из хозяев это скрывает, но я от вас скрывать не буду".
Главное — держите инициативу на своей стороне и старайтесь говорить чуть больше покупателя.
4. Работа с возражениями. Если в процессе просмотра/диагностики покупатель не сбежал в ужасе — значит, машину можно ему продать. Все возражения сводятся к одному — хочется меньше заплатить за ваш чудо–агрегат. Что тут можно посоветовать:
— Волшебная фраза: "На этот дефект указал вам я, так что цена указана уже с его учетом".
— Покажите, что машина отличается от других предложений — лучше всего сослаться на поломку, свойственную вашей модели, которую вы уже сами устранили.
— "За 150 у меня и перекупщики заберут. Вам я отдаю за 200. Результаты диагностики таковы, что завтра выставлю за 210. Вы–то конечно смотрели по старой цене, так что вам — за 200".
5. Завершение продажи. Обязательно примите залог. Не менее 500 рублей, но не более 5000. Обычно — 0,5–1% от цены машины.
6. Послепродажное сопровождение. После сделки и получения денег — сделайте человеку подарок. Дайте 1000 на заправку "до полного", отдайте старый навигатор, подарите вонялку для салона. Человек должен уезжать от вас с улыбкой.
вторник, 2 октября 2012 г.
Как делать гиф из ролика на youtube
1. заходишь на станичку нужного ролика ютуба
2. Добавляешь к адресу ss в начале, чтобы он выглядел так: ssyoutube.com/watch?v=sdgfipsd98978gsdg
3. Выбираешь формат и скачиваешь.
4. Скачиваешь и устанавливаешь Total Video Converter
5. Выбираешь New task — указываешь адрес файла там, куда скачал –.gif — отмечаешь моменты начала и конца гифки, которую будешь вырезать из видео — задаешь параметры вроде разрешения и т.д.
6. При необходимости допиливаешь в фотошопе
Подписаться на:
Сообщения (Atom)